Облепиху в России начали выращивать более 150 лет назад, однако как садовое растение она пришла в среднюю полосу сравнительно недавно. В последние годы эта культура все больше привлекает внимание садоводов, фармацевтов и врачей в связи с открытием в ее плодах, коре и листьях ценных биологически активных веществ. Плоды облепихи — это концентрат витаминов. Из них готовят соки, варенье, кисели. Облепиховое масло, получаемое из мякоти и кожицы ягод, используется для лечения при воспалительных процессах, ожогах кожи, язве желудка и других заболеваниях.

Где лучше посадить облепиху? Как ухаживать за ней? Каким способом легче размножить?

Эти вопросы интересуют многих. Чтобы облепиха хорошо росла и плодоносила, необходимо по возможности удовлетворять ее биологические требования к условиям произрастания.

Облепиха — растение светолюбивое. При затенении плохо растет и слабо плодоносит. Она предпочитает легкие, плодородные, достаточно увлажненные почвы. Не выдерживает застоя воды. Уровень грунтовых вод должен быть не ближе метра от поверхности почвы. Кислые почвы необходимо произвестковать гашеной известью из расчета 400—600 г на 1 м². Известь разбрасывают ровным слоем по поверхности почвы, а затем перекапывают на штык лопаты. Эту работу обычно проводят в октябре.

Лучший срок для посадки облепихи — ранняя весна. Для этого используют двух-трехлетние саженцы с хорошо развитой корневой системой. Глубина и ширина посадочной ямы должны быть не менее 50 см.

На тяжелых суглинистых почвах для улучшения воздухопроницаемости рекомендуется верхний слой смешать с крупнозернистым речным песком и перегноем (или торфом) примерно в равных соотношениях. Сюда же добавляют 200—300 г суперфосфата и 30—50 г калийной соли. Азотные удобрения и известь в посадочную яму не вносят во избежание ожогов корней. При посадке условную корневую шейку заглубляют на 5—8 см, почву хорошо уплотняют, обильно поливают (1—2 ведра на одно растение), лунки мульчируют торфом, опилками или рыхлой почвой.

Облепиха — двудомное растение. Это означает, что на одних экземплярах развиваются только мужские (тычиночные) цветки, являющиеся опылителями, на других — женские (пестичные), которые после опыления и оплодотворения дают плоды. До вступления в плодоношение мужские и женские особи практически неразличимы по внешнему виду. При вступлении в период плодоношения их легко распознать до начала вегетации. У мужских растений почки в два-три раза крупнее, чем у женских, имеют пять — семь кроющих чешуи; у женских — почки мелкие, удлиненные, покрыты лишь двумя чешуями. Для нормального опыления на 4—6 женских растений достаточно одного мужского.

Следует учитывать, что облепиха — ветроопыляемое растение. Поэтому мужское растение лучше располагать с подветренной стороны: в начале ряда (при однорядной посадке) или в центре прямоугольника (при двухрядном размещении женских растений). В средней полосе облепиха цветет в начале—середине мая. Цветки у нее мелкие, еле заметные невооруженным глазом. Если во время цветения стоит безветренная погода, следует провести дополнительное опыление женских цветков. Для этого достаточно срезать веточку с мужского растения и потрясти ее над кроной женского растения.

При подборе сортов в первую очередь надо высаживать перспективные для каждой области сорта. В средней полосе к ним относятся: Чуйская, Самородок, Оранжевая, Обильная, Великан, Ботаническая, Трофимовская и другие. Они характеризуются высокой урожайностью, крупноплодностью, сравнительно высоким содержанием масла в плодах, сухим отрывом.

В год посадки нет необходимости растения подкармливать. Весной следующего года для стимулирования роста побегов следует внести азотные удобрения (лучше в жидком виде) из расчета 20—30 г мочевины на ведро воды. На одно растение дают 0,5 — 1 ведро раствора.

При уходе за молодыми и плодоносящими насаждениями рекомендуется вносить органические удобрения (перегной, компост) раз в 3 — 4 года из расчета 1 ведро на 1 м2 приствольного круга. Удобрения заделывают в почву на глубину 10—20 см. Делают это осторожно, чтобы не повредить корни.

В засушливые годы облепиха положительно реагирует на поливы. Они должны быть не очень частыми, но обильными.

Размножать облепиху можно различными способами: одревесневшими и зелеными черенками, порослью, прививкой и семенами. Следует учитывать, что при семенном размножении признаки сортов не сохраняются. Этот способ размножения используют в основном с целью выведения новых сортов или получения мужских растений. Из посеянных семян вырастает приблизительно поровну мужских и женских особей. Большая часть сеянцев, как правило, наследует признаки диких предков: сильную околюченность и мелкоплодность.

К прививке черенком (способом улучшенной копулировки) обычно прибегают в случае гибели мужских растений. Тогда в крону женских экземпляров прививают черенки мужских. Они быстро отрастают и уже через 1 — 2 года могут опылять женские растения. К прививке мужских особей на женские прибегают и при ограниченной площади садового участка.

Облепиха легко размножается одревесневшими и зелеными черенками. Для окоренения одревесневших черенков в конце ноября — начале декабря режут одно-двулетние ветки длиной 25—30 см, связывают их в пучки, завертывают в полиэтиленовую пленку и хранят в течение зимне-весеннего периода в снежном бурте при температуре 0—1°. Рано весной черенки режут на части длиной 7—10 см и высаживают наклонно (под углом 45°) на приготовленные с осени гряды во влажную почву, оставляя на поверхности 2—3 почки. Чтобы почва сохла медленнее, увлажненные гряды покрывают полиэтиленовой пленкой и черенки высаживают в приготовленные отверстия. Положительные результаты дает предварительное (в течение 2—3 суток) вымачивание черенков в воде. Через 3—4 недели после посадки примерно половина из них окореняется. При хорошем уходе (подкормка растений, прополка и рыхление почвы) черенки дают сильные приросты. Весной следующего года их можно высаживать на постоянное место.

Положительные результаты получаются при окоренении двулетних ветвей облепихи. С маточных растений срезают двулетние ветви, удаляют с них годичные приросты, оставив пеньки с двумя-тремя почками, и выдерживают двулетние части во влажных опилках в течение 10—15 дней при температуре плюс 10—15°. После образования бугорков и небольших корней ветви осторожно высаживают в открытый грунт в горизонтальном положении в предварительно политые борозды. Засыпают влажной почвой слоем 3 см и мульчируют опилками слоем 1,5—2 см. При данном способе размножения окореняемость — 90—100%.

Легко размножить облепиху и зелеными черенками. Предварительно готовят грядки так, чтобы слой почвы глубиной 25—30 см состоял из смеси торфа, песка и огородной почвы (в соотношении 1:1:1). Сверху на грядку насыпают речной крупнозернистый песок слоем 2—3 см. В июне, во время затухающего роста облепихи, рано утром нарезают побеги длиной 15—20 см, режут на части длиной 5—7 см. Основания одревесневших побегов не используют из-за плохой окореняемости, удаляют 4—5 нижних листьев. Тут же или на следующий день рано утром их высаживают на хорошо увлажненные гряды.

Глубина посадки — 1,5 — 2 см, расстояние между черенками — 3 — 5 см. Грядки покрывают пленкой в виде туннельного пленочного укрытия. Высокую влажность воздуха поддерживают распылением или поливом из лейки (первые 10—15 дней после посадки — 3—4 раза в день, после появления корней — 1—2 раза в день).

При дневной температуре воздуха плюс 25—30° под пленкой создаются благоприятные условия для окоренения зеленых черенков. Через 2—3 недели 40—50 % из них хорошо окореняется и трогается в рост. Через месяц после высадки зеленых черенков растения постепенно закаливают: реже поливают, чаще проветривают, приоткрывая пленочное укрытие. На зиму укоренившиеся растения закрывают листвой или торфом (слоем 4—5 см). Весной следующего года растения высаживают на доращивание на расстоянии 20—25 см между рядами и 10—12 см в ряду. К концу вегетационного периода корнесобственные растения облепихи хорошо отрастают и пригодны для посадки на постоянное место.