Вы приобрели участок и хотите его превратить в райский уголок. Для начала проанализируйте сложившуюся ситуацию, тщательно изучите особенности климата и рельефа данной местности, изучите топографию участка.

Любой участок может быть рассмотрен с 2-х позиций:

• с позиции макроусловий, к которым относится общая географическая характеристика района, почвы, климата, флоры и топографических особенностей местности;
• с позиции микроусловий: местных почвенных, гидрогеологических особенностей, микрорельефа, конфигурации участка, его позиции по отношению к окружающему пространству.

Что касается макроусловий, то данная статья ориентирована на особенности Средней полосы России. Микроусловия вам придется изучить самостоятельно непосредственно на местности.

Анализ микроусловий дачного участка проводят по следующим направлениям:

• тип почвы;
• соотношение света и тени;
• открытость участка ветрам;
• наличие низин и возвышенностей (то есть особенностей рельефа);
• перепады температуры и количество выпадения осадков.

Итак, почва на вашем участке может быть песчаной, супесчаной, суглинистой, глинистой, болотной, торфяной. Оптимальный - вариант - супесь и суглин. Остальные типы почвы нередко нуждаются в окультуривании, особенно если планируется посадка декоративных растений.

Наконец, физико-химический состав почвы на участке может быть не одинаковым, и при планировке это так же нужно учитывать, так как одни растения не переносят жирной или кислой земли, а другие, наоборот, предпочитают ее.

Состав почвы необходимо определить до планировки посадок и посевов. Для этого лучше всего взять пробы почвы в нескольких местах участка и отнести их на анализ в агрохимлабораторию, где дадут конкретные рекомендации, что необходимо предпринять. Если же такой возможности нет, то ориентировочно определить состав почвы можно самим.

Размочите в воде образцы почвы до тестообразного состояния. Скатайте в шарик. Если он не получается, разваливается, а ладони чистые, то почва рыхло-песчаная, а если на ладонях остаются глиняные частицы - песчаная.

Шарик получился, но раскатать его в шнур не удается, значит, почва супесчаная.

Скатывается и шарик, и шнур из него, но при сгибании в кольцо проба трескается и разваливается - почва суглинистая.

Шнур свертывается в кольцо легко и без трещин - почва глинистая.

Какая же из почв лучше? В любом случае плоха глина, а другие почвы хороши для одних растений и плохи для других. Так что все зависит от самих насаждений.

Большое влияние на растения оказывает кислотность почв. Как определить ее самому? Возьмите пробы почвы, размочите ее в дестиллированной воде и обмакните лакмусовую бумагу. Если цвет ее не меняется - почва слабощелочная или нейтральная, а если покраснеет - кислая.

О многом расскажет и травостой. Если на участке растут ромашки, клевер, лебеда, крапива, то почва не кислая, а если растут хвощ, лютики, осока, подорожник - кислая.

Зная это, можно определить на каком участке сада какое растение посадить. Например, средне- и даже сильнокислые почвы хорошо переносят малина, земляника, крыжовник, морковь, петрушка, редис, томаты, кабачки, тыква, редька.

В слабокислой почве нуждаются яблоня, слива, вишня, цветная капуста.

На нейтральной и слабощелочной почве лучше развиваются смородина, свекла, капуста белокачанная, лук и чеснок, сельдерей, пастернак.

Умереную кислотность предпочитает картофель.

Понизить кислотность почв можно внесением нейтрализующих материалов - известковой или доломитовой муки, молотого мела, древесной золы. Дозы внесения их зависят от кислотности, механического состава почвы и возделываемой культуры. Норма внесения известковых материалов зависит также от тонины помола. Крупные частицы диаметром более 4 мм оказывают слабое нейтрализующее действие. При углублении пахотного слоя почвы дозы извести увеличивают пропорционально мощности углубляемого слоя. Известь лучше вносить одновременно с навозом, это способствует более быстрому разложению органического вещества. На торфяных и песчаных почвах лучше вносить доломитовую муку или древесную золу, которые дополнительно обогащают почву микроэлементами. Известь вносят за один-два года до посадки сада при перекопке почвы. Одноразовое известкование положительно действует на почву в течение пяти-восьми лет. Продолжительность действия извести на суглинистых почвах дольше, чем на песчаных.

Особенности микрорельефа участка также не следует оставлять без внимания. Возвышенные места более открыты солнечным лучам, в то время как в низинах скапливается холодный воздух. Почва у подножия склона более подвержена заморозкам, чем на вершине.

Изучение колебаний температуры и количества осадков займет длительный период времени. Для этих целей рекомендуется вести специальный журнал, куда следует заносить данные на каждый день. Зато спустя несколько лет непрерывных наблюдений вас трудно будет застать врасплох первыми заморозками или периодом непрерывных дождей.

Составление плана

Следующий шаг - это планирование дачного участка. План можно сделать в уме, но надежнее будет, если в вашей руке окажутся лист бумаги и карандаш. Память человека не надежна, да и поправки вносить будет легче.

План рисуют на миллиметровой бумаге с точным обозначением всех имеющихся стационарных объектов и расстояний между ними. На плане должны быть обозначены:

• точные контуры участка;
• особенности рельефа с выделением наиболее сложных с точки зрения обработки участков (склонов, возвышенностей, впадин);
• подветренные и солнечные участки;
• уже растущие деревья и крупные валуны (возможно, вам не придется затрачивать лишних усилий по их ликвидации, так как их можно будет органично вписать в будущий архитектурный ансамбль);
• особенности рельефа вокруг участка;
• соседние участки;
• роза ветров (указание сторон света).

Перед вами - рисунок того, что вы имеете. Теперь предстоит отметить то, что вы хотите иметь, то, что вы хотите сделать из "дикого" куска земли. Советуем создать несколько проектов и нанести их на несколько заранее приготовленных планов. Тогда вы будете иметь возможность выбора. А это всегда лучше, чем сделать дело, а затем передумать, разрушить построенное и научать все сначала. На каждом плане должны быть отмечены следующие объекты:

• расположение ограды (основного забора, защищающего участок, и невысоких декоративных оград, отделяющих одну функциональную зону от другой);
• функциональные зоны участка;
• схема организации дренажа на участке;
• стационарные жилые и хозяйственные постройки;
• одна главная дорожка и сеть небольших садовых тропинок, соединяющих различные функциональные зоны;
• месторасположение водоема;
• расположение мелких архитектурных форм (стационарной мебели, пергол, беседо, навесов, летней кухни);
• цветники;
• схема прокладки электрических кабелей.

Два стиля планировки участка

Регулярный (или классический) стиль подчинен законам евклидовой геометрии. В основе каждой зоны лежат геометрические фигуры (квадрат, прямоугольник, круг). Весь участок пронизан духом соразмерности и симметрии. Атмосфера участка - скорее торжественная и тяжелая, несколько подавляющая своей официальностью. Регулярный участок - это оазис цивилизации на лоне природы. Для него характерны высокие кирпичные или бетонные заборы, аккуратно подстриженные живые изгороди, парадные лестницы, мощенные дорожки строгой формы и четкого очертания, основательные внутренние дворики, которых может быть несколько (если позволяет площадь) Для создания такого участка используются все материалы, но они должны иметь практичный и цивилизованный вид. "Деревенские" материалы, имитирующие природные формы и орнаменты, исключаются.

Ландшафтный (или дикий) стили не ставит целью выделиться на фоне природы. Он повторяет особенности местного ландшафта, имитирует пейзаж и выглядит скорее не как специально возведенный архитектурный ансамбль, а как стихийно образовавшийся уголок природы, который когда-то был заселен людьми, не пожелавшими сильно изменять его облик. На самом деле, создание дикого участка так же требует немало усилий, особенно если вы хотите устроить уголок, не характерный для данной местности (например, разбить восточный сад). Для ландшафтного участка характерны извилистые контуры и беспорядочные линии. Материалы предпочтительны "деревенские" - бутовый камень неправильной формы, дерево, гравий. Если вы используете прочные и основательные материалы (каменные плиты, кирпич, бетон), то, неплохо бы их оживить мхом, травой, пробивающейся в швах кладки, вьющимися растениями. Иногда бетонные и кирпичные ступени нарочно огрубляют, "старят". По саду могут быть раз-бросаны в кажущемся беспорядке цветники. Дорожки либо имеют плавные извилистые контуры, либо представляют собой несколько камней, утопленных на расстоянии шага в земле.

Можно ли оставлять деревья на участке.

Опыт показал, что в первые годы освоения многие садоводы оставляют на участке березу, сосну, сажают лиственницу, кедр и другие деревья. Когда они небольшие (до 10 м в высоту), можно оставлять одно-три дерева на участке. Но деревья растут довольно быстро (120-50 см в год), и становится трудно обеспечить хорошие условия для плодовых и ягодных культур при наличии на участке крупных деревьев, особенно берез. Следует знать, что отдельные корни березы могут распространиться на 30 м не только своего участка, но и соседних. Густая крона затеняет почву, а это отрицательно сказывается на росте всех культур.

Если же садовод желает иметь деревья на своем участке, то можно посадить лиственницу или не вырубать сосну, так как они обладают глубокой корневой системой и более ажурной кроной. Лучше, когда крупные деревья растут за пределами участка.