Крыжовник может расти и давать хорошие урожаи практически 30 и даже более лет. Но это только при высокой и безошибочной агротехнике, правильной и регулярной обрезке куста. Зимостойкость его весьма высокая.

Правда, в очень суровые зимы у него все же подмерзают ветви, но только те, которые оказались выше снегового покрова.
Цветет крыжовник рано, в начале второй декады мая, но недолго, всего неделю или чуть больше. Садоводу нужно помнить, что в это время нередко бывают заморозки и если не принять мер, то сами цветы и только что образовавшиеся завязи могут быть повреждены утренниками.

Место на участке.

Крыжовник может произрастать практически на любой почве, лишь бы она была хорошо заправлена органическими и минеральными удобрениями и достаточно влагоемка. Хотя следует иметь в виду, что грунтовые воды в месте посадки должны быть не ближе 1 м. В противном случае сильно страдает корневая система этого ягодника, что сразу же отразится на самом кусте и на его плодоношении.
Более опытные садоводы стараются разместить крыжовник в местечке повыше (если есть такая возможность), где меньше скапливается холодного воздуха (собенно он опасен во время цветения культуры). По наблюдениям ученых, при температуре –5°C погибает в среднем до 2/3 цветков.
Поскольку кусты крыжовника не повреждаются животными, его можно размещать на границах неогороженных садовых участков, а также вдоль дорожек, где этот ягодник может служить одновременно и как декоративный кустарник.

Подготовка почвы и удобрение.

Часто допускаемая ошибка садоводов – недооценка значения очистки почвы от сорняков. Особенно опасны многолетние сорняки, такие как пырей. Если посадить кусты в неочищенную от этого злостного сорняка почву, то очень много труда и времени придется затратить садоводу на прополку. Так что дадим практический совет: если не удалось тщательно очистить и подготовить почву до посадки, то правильнее будет отложить ее до следующего года.
Если почву на участке подготовить целиком трудно, то можно сделать это частично, выделив для обработки полосу метра два-три. Внести туда перегной, минеральные удобрения и глубоко вскопать эту площадь.
Часто на практике садоводы ограничиваются удобрением только посадочных ям. Однако, как показывают наблюдения, такая заправка почвы недостаточна, чтобы получить в дальнейшем весомый урожай крыжовника. Нужно сочетать полосное внесение удобрений с предпосадочным (непосредственно в ямы).
Еще об одной ошибке – вносят на дно посадочной ямы свежий навоз и много, не сообразуясь с рекомендуемыми нормами, не только органических, но и минеральных удобрений. В результате уже в первые годы замечают, что кустики плохо приживаются, мало прибавляют в росте. А все оттого, что свежий навоз и излишки минеральных удобрений вызвали у них ожоги корней.

Размножение.

Крыжовник чаще размножают горизонтальными отводками. Ошибка садоводов заключается в недооценке особенности крыжовника: у него черенки для размножения следует брать только с однолетнего прироста. Его несколько укорачивают ранней весной, что способствует росту нужных нам боковых побегов. При засыпке отводка нужно следить за тем, чтобы не засыпать верхушки боковых побегов. Слой насыпи на отводки надо увеличивать постепенно, но он не должен превышать 20 см, так как более мощный слой может затруднить доступ воздуха к отводкам и тем самым образование корней на побегах.
Размножение одревесневшими черенками для крыжовника неприемлемо. Эффективно использование зеленых черенков. При срезке черенков в июне – июле ошибкой является то, что забывают обрезать наполовину листовые пластинки. При выращивании саженцев из зеленых черенков теплицы (либо парники) нужно непременно притенять. Бывает и так, что посадят черенки и периодически их, скажем ежедневно, поливают. А это ошибка! Суть успеха зеленого черенкования кроется в постоянном поддержании в помещении насыщенности влагой не только почвы, но и воздуха. И поэтому поливать, а точнее, опрыскивать черенки нужно дважды в день. В парнике (либо в теплице) должен постоянно стоять водяной пар. Только тогда можно рассчитывать на успех. Только тогда уже через 15 дней начнут появляться первые корешки у побегов. К осени же черенки настолько разрастутся, что их можно будет высадить на грядку для подращивания.

Посадка.

Распространенной ошибкой является загущенная или слишком редкая посадка крыжовника. Кусты следует высаживать на расстоянии 1,5-1,8 м друг от друга, а если посадку производить в 2 ряда, то промежутки между ними устанавливают в 2 м. Штамбовые сорта высаживают на расстоянии 1 м.
Нередко высаживают один сорт крыжовника, не зная того, что хотя крыжовник по природе и самоопыляющееся растение, но наивысшие урожаи дает при перекрестном опылении. Так что не допускайте ошибки и высаживайте на участке два-три сорта. Это наверняка даст прибавку урожая.
Некоторые садоводы допускают еще одну ошибку – высаживают крыжовник в междурядья яблонь, либо вишен и слив. Плодоношение кустов при такой посадке явно снижается. К тому же садовод постоянно испытывает неудобства в работе. То ему мешают ветки плодовых деревьев, то сам крыжовник, который, как известно, в абсолютном большинстве колючий.
Нередко крыжовник сажают неглубоко. Потом убеждаются, что побеги из корневой шейки вырастают тонкие, хилые. Тот, кто знает, что только при заглублении корневой шейки на 6-7 см от нее отрастают тонкие побеги, не допустит этой ошибки.
В последние годы все большее распространение получает штамбовый крыжовник. Ямы для него копают неглубокие (около 25 см глубиной), а шириной – в зависимости от мощности корней. В центре ямы вколачивают колышек, к которому и подвязывают саженец. Неверно поступает тот, кто ставит колышек как придется. Его надо вбивать со стороны господствующих ветров. Саженец подвязывают в двух местах, а не в одном, как часто, к сожалению, приходится видеть. Подвязывают в середине штамба и в кроне. Первая подвязка понятна, а вот вторую не всегда делают правильно: подвязывают не за крону, а под кроной. Такая неудачная подвязка нередко приводит к перелому саженца в месте прививки.

Уход.

Первая ошибка, которую часто совершают в период ухода, – посев или посадка овощных культур в междурядьях и в ряду между кустами. Хотя первые два года жизни растения крыжовника используют не более 50% поверхности почвы, занимать промежутки не стоит, так как овощи либо другие культуры поглощают питательные элементы как раз из того горизонта почвы, где начинают развиваться корешки крыжовника. Посадка промежуточных культур отрицательно скажется не только на росте молодого ягодника, но и, в дальнейшем, на плодоношении.
Главная и основная работа в период вегетации растений заключается в постоянном рыхлении почвы. Делать это нужно мотыгой и неглубоко, особенно вблизи ствола крыжовника. Нередко берут лопату и окапывают. Часто при этом задевают стволик крыжовника, его корневую шейку, повреждают и часть мелких корней. Советуем: если аккуратно работать мотыгой затруднительно, то лучше просто пропалывать сорняки или для их уничтожения использовать гербициды.

Удобрение.

Ошибкой является внесение как органических, так и минеральных удобрений без учета предпосадочной заправки почвы. Если почва была хорошо заправлена, можно несколько первых лет удобрения под крыжовник не вносить. На почвах среднего и низкого плодородия ранней весной во время первого рыхления хорошо внести разбавленный коровяк (одно ведро на 3 куста) и сразу замульчировать почву под кустами. При отсутствии коровяка можно внести минеральные азотные удобрения (20-30 г аммиачной селитры на 1 м2).
Некоторые садоводы предпочитают удобрять крыжовник только весной или только осенью. Если обильно была заправлена посадочная яма, то первые три года, воздерживаясь от внесения органических удобрений, по весне рассыпают лишь азотные минеральные удобрения.
Начиная с четвертого года посадки под кусты крыжовника на 1 м2 вносят: компоста – ведро, суперфосфата – 50 г и калийной соли – 15 г. Органические удобрения в дальнейшем нужно вносить периодически, через 2 года. Лучшее время внесения перегноя, фосфорных и калийных удобрений – осень, минеральных азотных – весна. Перепревший навоз также полезно давать осенью в качестве мульчи. На неплодоносящем участке его разбрасывают только непосредственно под кусты. Если кусты уже плодоносят, то сначала вносят фосфорные и калийные удобрения, затем перекапывают почву и только после этого разбрасывают перегной. Не всегда удается достать навоз и перегной. Тогда разложите под кусты ботву с овощных и картофельных грядок осенью, после уборки.
Дозы внесения удобрений можно разделить на две: 60%  –рано весной и 40% – после цветения.

Обрезка.

Ошибка заключается в нерегулярности формирования кроны. Нужно в течение не менее 7 лет постоянно вырезать те ветки, которые мешают образованию хороших ягод. Ежегодно вырезают все слабые, больные, сухие ветви, оставляя самые сильные прикорневые побеги на расстоянии примерно 15 см друг от друга.
По периодам роста обрезку надо проводить так.
Первый год – укорачивание всех ветвей прямо у земли, оставляя всего 1-2 почки. После такой обрезки у корневой шейки отрастают 15-18 крепких побегов.
На второй год большинство ветвей достигает длины полуметра. Все небольшие побеги (короче 20 см) вырезают. Удаляют также и сильные ветки, расположенные близко к земле, а те, которые слегка наклонены, нужно просто укоротить на 10-12 см. При такой обрезке уже через 3 года получается мощный, хорошо сформированный куст. Как только он начнет плодоносить, его нужно лишь прореживать. На 4-й и 5-й год удаляют только молодые веточки, отросшие у самой земли.
В пятый и последующие годы обрезку усиливают, так как уже образовались ветки старше 6 лет.
Обрезку можно проводить осенью и весной, последнее предпочтительнее.

Сбор урожая.

Крыжовник начинает плодоносить с 3-го года после посадки. Полный урожай дает на 7-8-й год. В среднем с куста собирают по 5-6 кг.
Созревание ягод наступает во второй половине июля.